AMMAN

PRIMER DÍA: AMMAN

Jordania tiene una historia extensa, comienza durante la edad del cobre y continua con nabateos y romanos, que dejaron testimonio de su presencia tanto en Petra como en las famosas decápolis, de las que una de ellas, la llamada Filadelfia, constituye hoy la capital de Jordania, Amman. Las decápolis fue una alianza de diez ciudades estado que eran leales a Roma, gracias a esta última, Filadelfia se convirtió en el centro de la provincia romana de Arabia y por ende centro de las rutas comerciales entre el Mediterráneo y la India y China.

Templo de Hércules

Tras la caída del imperio romano, la ciudad cayó bajo el dominio bizantino, y con posterioridad a este cayó bajo la influencia islámica en el siglo VII y VIII, cuando recuperó su antiguo nombre, Ammon, del que deriva la actual denominación Amman. 

Pero no fueron todos luces en la historia de Amman, sino más bien lo contrario, en los siglos siguientes Amman perdió relevancia, así en la época de los cruzados la capital de la zona pasó a ser Al Karak, y posteriormente Salt. Tanto fue así, que la ciudad era prácticamente un conjunto de ruinas antiguas, quedando abandonada durante el dominio Otomano.

Fue gracias a la llegada del ferrocarril que unió Damasco con Medina a comienzos del siglo XX, que pasaba por Amman, cuando la ciudad comenzó a renacer. En las décadas siguientes la ciudad aumentó de población progresivamente, especialmente cuando se creó el Emirato de Transjordania, bajo el gobierno del Emir Abdullah, de la familia hachemita, descendientes directos de Mahoma. En 1946 Transjordania consiguió su independencia, y el emir Abdullah fue nombrado rey, cambiándose el nombre del país a Reino Hachemita de Jordania, y Amman fue declarada su capital.

Amman, aun siendo una de las visitas que en la mayoría de viajes a Jordania se califica como prescindible, tiene sin embargo su parte interesante. Probablemente no es un lugar donde ver grandes monumentos, aunque algunos hay... pero si es un lugar donde se llega a disfrutar del ambiente y hospitalidad jordana, sus tiendas, restaurantes y puestos de comida callejera, invitan a pasear por sus calles, observar el ir y venir de sus gentes, e imbuirse en la vida de la ciudad. Es verdad que no es una ciudad para llevarse una semana, si vas de turismo, pero si uno o dos días, e insisto más que para ver monumentos, hay que vivir Amman.

Nosotros estuvimos dos días, el primer y el último día de nuestro viaje a Jordania, por lo que haremos un resumen de lo que vimos y vivimos en esos dos días.

La mayoría de los monumentos de Jordania están en el centro de la ciudad, la ciudadela, el teatro romano, el ninfeo, el museo de Jordania... te recomiendo que vayas en taxi hasta el centro si tu hotel esta lejos, puedes ir en tu coche de alquiler, pero la circulación es tan caótica que los 3 o 4 euros que te cueste el taxi o Uber, te habrá valido la pena. Lo ideal es que te lleve a la ciudadela, que está en lo alto de una colina que domina la ciudad, así de ese modo solo tendrás que bajar la cuesta para ver el resto.

Cuando llegues a la ciudadela lo primero que verás son los barrios limítrofes, un conjunto ingente de casas bajas a lo largo y ancho de las colinas que rodean la antigua ciudadela. Todas las casas son del mismo color, ya que está así determinado por ley en Amman.

LA CIUDADELA DE AMMAN

Plano Ciudadela de Amman

La ciudadela contiene restos de diversos periodos históricos, en especial los de época romana y los de época Omeya. La entrada es gratis con el Jordan Pass, que tendrás que presentar en la puerta y te sellarán. La ciudadela no es muy grande, y puedes verla en aproximadamente una hora. Nada más entrar, encontrarás una representación en distintos murales de la historia de Amman, cuando se llamaba Philadelphia, rabbath-ammon y Amman. En la ciudadela no tienes sitio donde refugiarte, salvo el pequeño museo y alguna sala del Palacio Omeya, así que procura que no te pase como a nosotros, que nos cayó el diluvio universal y acabamos completamente empapados.

La visita  la ciudadela consta de dos partes, la zona A, donde los restos son predominantemente romanos, y la zona B donde están la mayoría de los restos de la época Omeya.

Entrada a la Ciudadela

Tras andar unos 200 metros por la entrada de la ciudadela, vemos el edificio más emblemático de la ciudadela, el Templo de Hércules, se construyó, según reza  en una inscripción, siendo Geminius Marcianus gobernador de la provincia de Arabia (162-166 d.C), y fue dedicado a los co-emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero. 

No fue el primer santuario en alzarse en la zona, ya que se han encontrado restos de un santuario que data de la Edad del Hierro, probablemente dedicado al dios amonita Milcom. Asimismo, se cree que la gran roca expuesta en el centro del Tempo de Hércules forma parte de un santuario anterior.

El templo de Hércules está dedicado a la principal Deidad romana. Se atribuye a Hércules por dos causas, la primera por el descubrimiento de unas enormes brazos de mármol en la área cercana al templo. Hércules era hijo del Dios Zeus y una mujer mortal, y era conocido por su extraordinaria fuerza sobrenatural, de ahí una de las causas por las que se le atribuye la estatua a este Dios. Por otro lado, en las monedas halladas en la antigua ciudad romana, la figura de Hércules se hallaba presente en el anverso de dichas monedas, y este hecho junto con el anterior no hacen dudar de la dedicatoria a esta Deidad.

Hoy en día, solo quedan cuatro grandes columnas corintias que en su época medían 13,5 metros, dos de las cuales aun sustentan parte del friso superior. La fachada tiene 43 x 27 metros y se cree que debía tener una estructura interior compuesta de tres salas. Al frente se encontraba el pronaos, seguido de la sala principal, donde se encontraba la estatua del dios, y en la parte posterior habría una habitación pequeña, conocida como opistodomos.

De la estatua del Dios Hércules se conservan, parte de un codo, un pie y parte de los dedos de la mano, que te hacen imaginar el tamaño que debía tener originalmente esta estatua. Las piedras y columnas del templo se reutilizaron para la iglesia ubicada en el noreste de la ciudadela, construida durante la época bizantina. El templo colapsó finalmente durante el terremoto del año 749, y fue entonces cuando la mayoría de los bloques de piedra fueron reutilizados.

Templo de Hércules

 

Museo de la Ciudadela

Pasando el Templo de Hércules, hacia el Oeste, hay un pequeño edificio moderno, es el Museo de la Ciudadela, bastante modesto, donde se exponen distintos restos hallados en la ciudadela durante las excavaciones de las distintas expediciones. Ha estatuas romanas, vasijas de aceite de la misma época, así como restos árabes de la época Omeya. La visita no te llevará mas de veinte minutos, pues en realidad es muy pequeño.

Iglesia Bizantina

Si volvemos sobre nuestros pasos, hacia el Templo de Hércules, hay al norte, los restos de una Iglesia bizantina, construida con los piedra y otros elementos del Templo de Hércules. Un poco más adelante llegaremos a la cisterna de la época Omeya que daba servicio a la ciudadela. desde aquí llegamos a los restos propios de la época Omeya, el zoco, los baños, la mezquita y en especial el Vestíbulo en el que había que esperar para ver al gobernador. Y es que la ciudadela sirvió de cuartel general del gobernador principal, nombrado por los califas omeyas de Damasco. El vestíbulo ha sido restaurado, y colocada una impresionante cúpula de madera que hacen imaginar lo que sentirían los visitantes antes de ser recibido por el gobernador.

Vestíbulo del Palacio Omeya

Justo tras el vestíbulo se hallaba el palacio en si mismo, del que quedan ya pocos restos, y donde vivía la corte del gobernador y justo al final a la izquierda donde se situaba la sala del trono.

Frente l vestíbulo se hallaba la zona comercial de la ciudadela, el zoco Omeya, con tiendas a uno y a otro lado y justo enfrente la Mezquita, de la que solo queda un trozo de su fachada y resto de la planta.

Mezquita de la Ciudadela

Después volvemos por nuestros pasos, cruzamos la mezquita y volvemos a llegar al Templo de Hércules. Desde aquí llegamos a la muralla en pocos pasos, desde donde hay varios miradores, con preciosas vistas. una de las vistas más llamativas es la del Teatro Romano, que ese día no pudimos visitar por estar completamente anegado tras la gran tormenta que sufrimos. Los días anteriores había llovido en abundancia y el recinto estaba cerrado y sin acceso.

Teatro Romano de Amman, completamente inundado.

EL TEATRO ROMANO, EL NINFEO Y EL ODEON

Dejamos ya la ciudadela y bajamos hacia el centro de la ciudad, hacia la Plaza Hachemita, donde está el teatro Romano, aunque ese día como he dicho antes no pudimos visitarlo por estar inundado, tuvimos que dejarlo para el día siguiente.

Ninfeo

El teatro de Amman fue construido en el siglo II durante el reinado de Antonino Pio. Tiene una capacidad para 6.000 personas y fue construido hacia el norte  para que no les diera el sol en la cara a los espectadores.

Muy cerca del teatro encontramos otros dos vestigios de la época romana, el Odeón y el Ninfeo. El Odeón, de la misma época que el teatro tenía capacidad para unas 500 personas, mientras que el Ninfeo, se haya en una calle próxima, y se construyó hacia finales del siglo II,.

Teatro Romano de Amman

Pudimos visitar el Teatro una semana más tarde, cuando ya las aguas habían desaparecido y el sol había caído. Nos situamos frente al teatro, en una gran plaza donde antiguamente estaba situado el foro romano. Hoy en día esta plaza es lugar de reunión de muchos jordanos, donde se juntan al caer la tarde, para fumar una sisha.

MEZQUITA DE AL HUSSEIN

Anduvimos un buen rato por Talal Street, es una calle bulliciosa, llena de comercios a ambos lados. Aquí puedes comprar souvenirs, comida, fruta, ropa, tabaco...todo cuanto se te ocurra. En esta calle encontramos a la Mezquita Al Hussein. Esta mezquita de estilo otomano fue reconstruida en 1924 con llamativas piedras blancas y rosas por el Rey Abdullah I en el lugar que ocupaba una antigua mezquita construida originalmente en el año 640 d.C. por Umar ibn Al-Khattab, el segundo califa del Islam. Se piensa que en este lugar estaba situada  la desaparecida Catedral de Filadelfia. Al final de la Talal Street encontraréis el Museo Jordano, un enorme edificio que contiene todo lo que os puede interesar de la historia, cultura y costumbres de Jordania.

Mezquita Al Hussein

DONDE COMER Y TOMAR UN DULCE EN AMMAN

Desde aquí nos dirigimos por la calle King Faysal, es una calle llena de vida, tiendas y gente yendo y viniendo. Nuestro destino es uno de los sitios más conocidos a la hora de comer por todos los turistas, el restaurante Hashem. Si vas esperando encontrarte un sitio bien decorado, no es tu sitio, si vas buscando un lugar con un menú variado donde elegir tampoco, y si buscas carne tampoco... Hashem es un restaurante de comida tradicional jordana, exclusivamente vegetariano, donde la carta es inexistente y los manteles de plástico y del malo, pero donde se come un humus exquisito, y se bebe un te con hierbabuena delicioso, y todo ello a un precio increíblemente bajo. Es una experiencia que no podéis dejar de vivir, nosotros fuimos dos veces y sin duda merece la pena. Hashem es famoso porque el Rey Abdallah ha ido en más de una ocasión a comer allí con la familia real.

Kunafah

Y ahora viene la mejor experiencia culinaria de todas, un pastel delicioso llamado "Kunafah", que tenéis que probar en un sitio específico, en una pastelería llamad Habibah, está situada en la calle King Faysal, en un callejón junto al Arab Bank y detrás de un kiosko librería. La Kunafah es un postre típico de las regiones pertenecientes al antiguo Imperio Otomano, que surgió originalmente en la ciudad de Nablús, y se extendió posteriormente por Palestina, Jordania y países limítrofes.

Consiste en un pastel de semolina o fideos similares al cabello de ángel, llamados kadaif, aplastados o enrollados, con mantequilla y un queso similar a la mozzarella o al requesón, cocinado a fuego lento y después de la cocción empapado en almíbar y espolvoreado con pistacho molido. En Habibah encontrarás de las dos clases, con semolina y fideos, probamos las dos, aunque el que mas nos gusto fue el primero.

Es un postre realmente delicioso, que no debes dejar de probar si vas a Amman, y en especial en el lugar que te hemos indicado, veras mucha gente en la puerta, sobre todo jordanos, y ya lo dice el refrán, donde fueres haz lo que vieres.... 

MEZQUITA DEL REY ABDALLAH I

Después de cenar y pasear por Rainbow Street, calle famosa por los comercios, pero que a nosotros no nos llamó tanto la atención, decidimos visitar la Mezquita del rey Abdallah I, a la que tendrás que ir en coche o taxi inevitablemente ya que está bastante alejada del centro. Es una mezquita moderna, construida en los años 80 del pasado siglo, y que destaca por su enorme cúpula de azulejos azules. Esta mezquita se puede visitar, previo pago, y aunque nosotros no pudimos hacerlo por estar cerrada cuando llegamos, dista mucho de las impresionantes mezquitas de Abu Dhabi o Oman.

Mezquita del Rey Abdallah

ALGUNAS DUDAS QUE TENDRÁS ANTES DE IR A JORDANIA

ALGUNAS DUDAS QUE TENDRÁS ANTES DE IR A JORDANIA

Desierto del Wadi Rum

En esta entrada intentamos resolverte algunas preguntas que seguro te planteas si estás pensando en viajar a Jordania.

• ¿ES JORDANIA UN PAÍS SEGURO? ¿PUEDO HACER EL VIAJE POR MI CUENTA? Ciertamente, Jordania es un oasis dentro de la zona de Oriente Medio. Puedes recorrer con total tranquilidad el país por carretera sin ningún problema, de hecho muchísimos turistas hacen los recorridos por su cuenta. Debes evitar las zonas fronterizas con Irak y Siria, pero como quiera que no hay atractivos turísticos por allí no tienes motivo para acercarte. A la pregunta de si puedes hacer el viaje de tu cuenta, te respondería con la siguiente afirmación, no solo puedes hacerlo, es que debes hacerlo por tu cuenta, solo así disfrutarás más intensamente de los lugares, ambiente, y sabores de Jordania, pararte el tiempo que desees y reanudar tu marcha cuando te apetezca.

• ¿CÓMO ME MUEVO POR JORDANIA? Lo mejor es que alquiles un coche para moverte entre la ciudades y lugares históricos. El alquiler del coche no es caro, nosotros para 9 días pagamos con Sixt por un coche de gama media, unos 230 euros. Conducir fuera de Amman es sencillo, las carreteras están en buen estado e incluso hay zonas con autovía que unen el norte y el sur. No son los estándares europeos como puedes imaginar, pero suficientes como para ir con tranquilidad y seguridad. Otra cosa es Amman, que es punto y aparte. Aunque nosotros condujimos por Amman, es realmente estresante, es como conducir en un videojuego, los coches te salen de cualquier lado sin avisar, las señales en ocasiones no se respetan y la prioridad la marca quien primero llega. Si vas a Amman, o vas a pasar algún día en Amman os recomendamos coger un taxi o un Uber los días que estés allí, estos últimos funcionan muy bien y sabrás de antemano lo que vas a pagar. Por otro lado, decirte que moverse en autobús es complicado, por las frecuencias, trayectos y distancias, por lo que salvo que vayas solo, no debería ser tu primera opción.

• ¿ES CARO JORDANIA? Jordania no es un país caro, pero tampoco barato. Depende de los sitios a donde vayas, si vas a sitios turísticos una cena puede costar en torno a los 20 euros, si vas a sitios jordanos, no suele pasar de los 5 o 6 euros. Los hoteles de cuatro estrellas cuestan una media de 80 a 100 euros con un buen estardard de calidad. Como punto positivo es que la gasolina es muy barata, alrededor de 1 dinar (1,25 euros) el litro de gasolina y unos 0,60 dinares ( 0,75 euros el diesel).

• ¿CÓMO PAGO EN JORDANIA? La moneda Jordana es el Dinar, equivale a 1,25 euros y está dividida en 100 piastras. El pago con tarjeta está ampliamente aceptado en los sitios turísticos, especialmente en Amman, el Mar Muerto y Petra, aunque en otras zonas puedes encontrarte alguna tienda o gasolinera que no las admitan, especialmente en el Sur. Si decides cambiar dinero, mi recomendación es que no cambies dentro de la terminal del aeropuerto, en todo caso una vez hayas salido por la puerta de SALIDAS de la zona interna del aeropuerto. Nosotros cambiamos en  el Arab Bank que es el que tenía mejor cambio, pero debes mirar los anuncios de cambio que tienen puesto cada uno. Ninguno cobra comisión, pero las diferencias entre uno y otro son considerables. Otra opción es sacar dinero directamente del cajero, hay muchos especialmente en Amman, Petra, y zonas turísticas, aunque hay menos en el Sur, pero es una alternativa práctica a no llevar tanto dinero encima. Un consejo, si vas a pagar con tarjeta hazlo siempre en su moneda (JOD), ya que el cambio siempre es mejor.

• ¿CÓMO VUELO BARATO HASTA JORDANIA? Desde España puedes volar de forma directa desde Madrid, con la línea Royal Jordanian, pero no son baratos. Con escalas puedes ir con Turkish Airlines hasta Estambul y luego desde allí Amman. Nosotros tomamos la opción más barata, puedes volar con Ryan Air a Bérgamo o Bolonia y desde allí a Amman también con Ryan Air. El vuelo no nos costó más de 130 euros.

• ¿CUAL ES EL MEJOR MES PARA IR A JORDANIA? Los mejores meses son de Abril a Junio, sin duda, ha pasado la épocas de lluvias y no hace excesivo calor. Si vas de Octubre a Febrero debes tener en cuenta que en el norte hace bastante frío, además de que puedes encontrarte lluvias. En el Mar Muerto hará mejor tiempo al estar por debajo del nivel del mar, pero no es un clima agradable. En el Sur, debería hacer buen tiempo, pero las noches en el desierto serán muy frías. Algunas atracciones como el Wadi Mujib estarán cerradas al haber riesgo de crecidas. Si vas de Marzo a Junio, el tiempo es más agradable, apenas hay lluvias y podrás ir vestido como en primavera o verano. Si vas en verano, el inconveniente que puedes tener es el intenso calor que puedes encontrar en el desierto, y probablemente también en el Mar Muerto, sin embargo dispondrás de muchas horas de luz para disfrutar de Jordania.

• ¿QUÉ ME LLEVO A JORDANIA? Aunque a la hora de vestir cada persona es un mundo, hay ciertas cosas que no puedes olvidar. Lo primero es unas buenas botas de montaña, así como una gorra, gafas de sol y protección solar. Jordania es un país donde vas a hacer un turismo activo, vas a andar por calzadas romanas, subir y bajar dunas, escalar montañas, subirte a rocas y bajar desfiladeros, como puedes imaginar una ropa cómoda y un buen calzado es imprescindible. Si vas en Invierno, llévate ropa de abrigo e impermeable, hace frío, mucho frío. Si vas al Mar Muerto no olvides unos escarpines (zapatos para dentro del agua) si no quieres dejarte los pies en las rocas que hay y por supuesto el bañador, flotar allí es una experiencia única.

• ¿DÓNDE PUEDO ALOJARME EN JORDANIA? Nuestra experiencia en Jordania ha sido quedarnos en hoteles, no puedo hablar de los apartamentos turísticos, ya que tras nuestra mala experiencia en Estambul, hemos preferido no alojarlos en ellos en países donde los estándares de calidad  limpieza son distintos a los europeos. En cuanto a los hoteles, hay para todos los gustos y colores, aunque hay que decir que en Jordania un hotel de cuatro estrellas tiene la misma calidad y prestaciones que en Europa. En Amman encontrarás muchos hoteles y de buena calidad a un precio entorno a los 100 euros la noche, en el Mar Muerto encontrarás Resorts de lujo de una calidad excepcional aunque más caros y en Petra, aunque los hoteles suelen ser de peor calidad, debe primar la distancia a la entrada de Petra, ya que algunos están muy alejados y Wadi Musa, el pueblo donde está Petra, tiene unas cuestas enormes. En Petra podremos recomendarte alguno con un buena relación calidad- precio y muy cerca de la entrada. En el desierto sin embargo, te alojarás en Campamentos, no esperes ningún lujo, aunque también los hay de distintos tipos, unos mejores que otros, también te recomendaremos alguno.

• ¿QUÉ SITIOS SON IMPRESCINDIBLES EN JORDANIA? Aunque durante el desarrollo de esta entrada pondremos todos los sitios que hemos estado, que son muchos y variados, hay ciertos lugares imprescindibles, que no puedes perderte bajo ningún concepto. Los cuatro lugares imprescindibles son JERASH, el MAR MUERTO, PETRA y el WADI RUM. Además de estos, te recomendaría, si estás pensando hacerte una ruta, AMMAN, MADABA, MONTE NEBO, EL LUGAR DEL BAUTISMO DE JESÚS, EL CASTILLO DE AJLUN, LA KINGS ROAD, EL CASTILLO DE AL KARAK, EL WADI MUJIB, MAIN HOT SPRINGS, LAS FORMACIONES DE SAL DEL MAR MUERTO Y LOS CASTILLOS OMEYAS DEL DESIERTO. Como verás son muchos, a nosotros nos dio tiempo a verlos todos en ocho días, si quieres saber cómo solo tienes que seguir leyendo.

• ¿CUAL ES EL MEJOR MÉTODO PARA AHORRAR DINERO AL VISITAR LOS MONUMENTOS? Sin duda es imprescindible que adquieras el Jordan Pass. Puedes adquirirlo en www.jordanpass.jo y con él te ahorraras un buen dinero. Para empezar, no pagarás el visado de entrada al país que ya de por si viene a ser unos 40 euros, y además tendrás acceso a todos los monumentos administrados por el gobierno jordano. Puedes adquirir tres modalidades dependiendo de los días que vayas a entrar en Petra, uno, dos o tres... Si compras el Jordan Pass, incluyendo un día en Petra te costará 70 dinares jordanos (JOD), dos días te saldrá por 75 JOD y tres días por 80 JOD. Yo os recomendaría el de dos días, ya que Petra necesita cuanto menos este tiempo. Debes llevarlo siempre encima, ya que te lo piden siempre en la entrada.

• ¿Y EL TELÉFONO, FUNCIONA BIEN, CÓMO AHORRO DINERO? Las conferencias internacionales por móvil son bastante caras desde Jordania, así como acceder a la red desde la tarjeta SIM de tu país. Lo más recomendable es sacar una tarjeta SIM jordana durante tu estancia en este país. Las tarifas prepago son bastante baratas, a nosotros nos costó 20 Gigas más llamadas dentro de Jordania, solo 17 euros, con Zain, aunque hay otras compañías como Orange, o Umniah con precios parecidos. Puedes adquirirlas en la misma terminal del aeropuerto, justo en la terminal de salidas, junto a la zona de alquiler de coches.

• ¿LLEVO UN NAVEGADOR A JORDANIA? No es necesario, te aconsejo que te bajes la aplicación MAPSME, funciona perfectamente y no consume datos, además vienen señalados lugares que no están incluidos en otros navegadores, como miradores, cascadas, además de permitirte planificar rutas... También puedes usar, si te has sacado una tarjeta de datos jordana Google maps. Los carteles en las carreteras están en árabe e inglés por lo que no tendrás problemas para orientarte.

JORDANIA POR TU CUENTA EN NUEVE DÍAS

RUTA POR JORDANIA EN NUEVE DÍAS

Probablemente cualquiera que piense en Jordania, la primera imagen que se le vendrá a la cabeza es a Indiana Jones entrando por el estrecho cañón y descubriendo la portada del Tesoro en Petra. No podemos evitar esa asociación, pero tampoco podemos reducir a un país tan hermoso y diverso como Jordania a una escena de película. Jordania no es solo Petra, Jordania es contemplar los bellos atardeceres del desierto de el Wadi Rum, es caminar por la Pompeya del medio Oriente, la ciudad romana de Jerash (Gerasa), es flotar en el Mar Muerto, es recorrer castillos cruzados y árabes, es saborear una rica gastronomía ... Jordania es diverso, intenso y diferente, un país que puedes recorrer por tu cuenta con total tranquilidad, donde te sentirás seguro y encontrarás gente encantadora y amable.

Si quieres saber más de cómo recorrer en nueve días este país por tu cuenta, puedes leer nuestro recorrido a lo largo de este blog, aunque antes de viajar seguro que tienes ciertas dudas que intentaremos  resolverte.

Antes que nada, te ponemos un enlace donde intentaremos resolver algunas dudas sobre tu viaje  Jordania, que son las mismas que a nosotros se nos plantearon antes de ir, y que te pueden ser de utilidad.

Pincha aquí:

"ALGUNAS DUDAS QUE TENDRÁS ANTES DE IR A JORDANIA"

Si lo que quieres es planificar una ruta, puedes ver cada uno de los lugares que hemos visitado solo pinchando en el enlace que más te guste.

NUESTRA RUTA DE NUEVE DÍAS POR JORDANIA

DÍA 1: AMMAN
DÍA 2: JERASH y el CASTILLO DE AJLUN
DÍA 3: MADABA , MONTE NEBO Y EL LUGAR DEL BAUTISMO DE JESUS y EL MAR MUERTO
DIA 4: EL MAR MUERTO y MAIN HOT SPRINGS
DIA 5: FORMACIONES DE SAL DEL MAR MUERTO, KINGS ROAD, CASTILLO DE AL KARAK Y PETRA BY NIGHT
DIA 6 y 7: PETRA:

• El Siq
• El Tesoro
• Avenida de las Fachadas
• El Teatro
• Tumbas Reales
• Trial Al Khazneh (Trial al Tesoro)
• Trial Wadi Fahrasa
• Gran Templo y calle columnada
• Qsar al Bint y Templo de los Leones alados
• Trial al Monasterio

DIA 8: DESIERTO DEL WADI RUM
DIA 9: CASTILLOS OMEYAS DEL DESIERTO Y AMMAN

MAPA DE NUESTROS NUEVE DÍAS POR JORDANIA

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL ALOJAMIENTO

HOTEL HARIR PALACE (Amman): Un buen hotel de cuatro estrellas en una zona residencial, fuera del bullicio del centro de Amman. Es bueno como base si vas a ir al día siguiente a Jerash, pues no tendrás que meterte en el caos del centro de Amman y tendrás un acceso rápido a la autovía. Tenéis que aseguraros que no os pongan cerca del gimnasio, porque hay ruidos continuos de las pesas y música alta. Nosotros pedimos que nos cambiaran de habitación y lo hicieron sin problemas. El desayuno está bien, tiene piscina si vais en verano y terraza para tomarte un té o fumarte una sisha. Su precio medio es de unos 100 euros la noche

HOTEL HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA (Mar Muerto): El Holiday Inn es un resort en el de gran calidad, un cuatro estrellas con todas las calidades y utilidades para que pases un día perfecto en el Mar Muerto. Tiene playa privada, donde poder nadar en el mar, piscina exterior de agua caliente, piscina de agua fría, spa, ... Tienes la opción de coger media pensión y creo que es lo recomendable, ya que la zona del Mar Muerto hay pocas alternativas para comer fuera, solo vimos un pequeño centro comercial a la entrada y no con muchas tiendas.

LA MAISON HOTEL (Petra): Un hotel perfecto para tu visita a Petra, no por los lujos, es correcto y limpio, con unas habitaciones amplias, es decir una correcta relación calidad- precio, unos 60 euros la noche con desayuno incluido. Lo verdaderamente relevante es que está a dos minutos andando del Visitors Center de Petra, la entrada, y hay muy pocos hoteles cerca de esta entrada. El resto están en Wadi Musa, y hay una buena cuesta que si bien al ir a Petra es cuesta abajo, al volver con el cansancio de varias horas en Petra se os hará eterna, así que buscad un hotel cerca de la entrada y lo agradeceréis eternamente.

WADI RUM STARLIGHT CAMP (Desierto Wadi Rum): Si vais a alojaros en el desierto del Wadi Rum encontraréis muchísimos campamentos (Camps) donde alojaros, con combinaciones para hacer tours combinados de 3, 4, 5 horas o todo el día. Nosotros nos alojamos en este no solo por las buenas críticas que tenía sino porque tiene unas tiendas cuyas paredes son de cristal, y es maravilloso acostarse viendo las estrellas por la noche y despertarse viendo las dunas. Para una vez que vas a hacer esto en Jordania, bien vale pagar 10 euros más que en el resto de camps. También hay algunos camps cuyas tiendas son cúpulas, pero su coste es para privilegiados. El coste de una noche en estas tiendas, con la pared de cristal, y el tour de día completo es de unos 75 JOD por persona y solo se puede pagar en efectivo. Lo mejor es que reserves en su misma página web. 

HOTEL GERASA (Amman): Nuestra peor experiencia sin duda, no en si por la calidad del Hotel de 4 estrellas, que realmente está muy bien, sino porque es un Hotel que los fines de semana celebra bodas y fiestas, tanto en los sótanos como en la piscina en el último piso. La música suena a toda pastilla hasta las doce de la noche, y aunque protestamos reiteradamente nos decían que lo entendían pero que no podían quitarla porque había una boda. Una vergüenza, son las cosas por las que no puedes entender a la gerencias de los hoteles, si quieres organizar bodas es lícito, pero en un local habilitado y que no moleste al resto de huéspedes.

QUE VER EN BÉRGAMO EN UNAS HORAS

QUE VER EN BÉRGAMO EN UNAS HORAS

Llegamos a Bérgamo sin grandes expectativas, era una parada breve de avión en nuestro viaje a Jordania. Nuestro primer plan, dada la hora en que llegaba el avión era incluso no visitar la ciudad, quedarnos en el hotel y descansar, y así prepararnos para los días que íbamos a tener por delante. Afortunadamente, cambiamos de plan y aprovechamos la tarde para visitar su pequeño casco histórico, lleno de arte, historia y tranquilidad.

Lo primero que tienes que saber si haces escala en Bérgamo, es que puedes ir fácilmente al centro de la ciudad en autobús. Desde el mismo aeropuerto sale el bus (el nº 1) a Città Alta, que es como se denomina el centro histórico de la ciudad. Su coste es de unos 2,5€ y puedes comprarlo en unas maquinas expendedoras fuera del aeropuerto, o incluso en el mismo autobús. El autobús sale cada veinte minutos y el trayecto a la città alta no dura mas de media hora.

Nosotros visitamos Bérgamo como escala en un vuelo hasta Amman (Jordania) y nos alojamos en el NH Orio al Serio, un hotel justo frente al aeropuerto al lado de un enorme centro comercial, ideal si tienes que levantarte temprano al día siguiente para tomar otro avión, pues no tienes que coger taxi, ni otro transporte y puedes ir andando.

Tras dejar las maletas en el hotel, nos dirigimos nuevamente a la terminal para tomar el autobús nº 1 hasta la Città Alta. El autobús pasa por la estación de tren, así como cerca de donde puedes tomar el funicular hasta la città alta, aunque nosotros continuamos hasta el mismo casco histórico, bajándonos en la parada de Via delle Mura. Desde esta avenida hay un par de miradores desde donde se puede ver la parte baja de la ciudad.

Subimos unas escaleras y en unos minutos nos encontramos con una de las entradas laterales de la Basílica de Santa María Maggiore. La Basílica es sin lugar a dudas el templo más hermoso de Bérgamo, con una historia muy unida al pueblo bergamasco.

Capella Colleoni

La historia de este templo va unida a los acontecimientos históricos de la ciudad acontecidos durante el siglo XII. 

Así, alrededor del año 1133 Bérgamo sufrió una gran sequía, unida a una hambruna y una epidemia de peste, y como solía pasar en la Edad Media, los ciudadanos de Bérgamo se encomendaron a la Virgen, prometiendo construir una Iglesia en su honor en caso de que la epidemia remitiese.

Como lo prometido es deuda, el pueblo de Bérgamo construyó esta hermosa iglesia en el año 1137, habiéndose enriquecido con frescos, tapices y ornamentos a lo largo de los siglos.

Como curiosidad hay que decir que no encontraréis una gran entrada, no tiene una entrada principal al uso como otras iglesias, sino que todas las entradas son laterales. La más llamativa es la que tiene la Capilla Colleoni, pero no deja de ser una de las entradas laterales.

Puerta de los Leones Rojos

Las entradas laterales se aprecian por unos pequeños porches que cubren la entrada, y que están protegidos por leones rojos en la base de las columnas en la puerta norte, la que da a la Plaza del Duomo, y por leones blancos en la puerta sur. La diferencia de color se debe al tipo de mármol escogido en cada caso, veronés para los rojos y de Candoglia para los blancos.

Confesionario

Como dije antes entramos por la puerta sur, y lo cierto es que el título de la iglesia más bella de Bérgamo, le hace justicia. 

El edificio que inicialmente se inició en estilo románico ha tenido varias transformaciones, adaptaciones gótica en el exterior durante el siglo XV y barrocas en su interior.

La basílica tiene planta de cruz griega, con una gran nave central y dos naves laterales. Las paredes están decoradas con frescos y con tapices.

Entrando por la entrada sur y colocándonos en la nave central, vemos a nuestra derecha el sepulcro del cardenal Guglielmo Longhi, y a la izquierda tal vez el confesionario barroco más bello del mundo, esculpido en 1704 por Andrea Fantoni.

Dentro de la basílica, se encuentra también la tumba del compositor Donizzetti, famoso por sus óperas, sin duda recordarás el Lélisir d´amore.

Cuando llegas al altar, llama la atención que en las iglesias italianas no se acostumbra, al contrario que en España, tener un gran retablo de madera, al contrario, el presbiterio es bastante sencillo, en este caso con una gran pintura  y un crucificado del siglo XIV que cuelga del techo en la zona central.

Tras un buen rato disfrutando del interior de la basílica, salimos de ella por la Puerta Norte, o de los leones rojos, que sale a la Piazza del Duomo. 

Una curiosidad de la fachada son las barras de hierro colgando en la pared de la Basílica. Estas barras se llaman “misure” (“medidas”) y se remontan a la época medieval, cuando la fragmentación de los dominios suponía también la fragmentación de las medidas. Cada ciudad creaba sus propias unidades de medida para pesos, volúmenes y longitudes, que se exponían en los lugares públicos (generalmente donde se llevaba a cabo el mercado). Las barras en la pared de Santa Maria Maggiore representan las unidades de medida utilizadas en Bérgamo durante la Edad Media.

La entrada norte, la más llamativa gracias a su entorno, tiene a su izquierda la Capella Colleoni, un poco más allá  el Baptisterio y  la derecha de la Puerta, el Duomo o Catedral de Bérgamo.

Empezando por lo más llamativo, hay que hablar de la Capella Colleoni. La capilla fue construida entre 1472 y 1476 como mausoleo propio por Bartolomeo Colleoni, miembro de una de las familias más importantes de la ciudad, y también como mausoleo de su hija, Medea. Bartolomeo Colleoni fue un importante militar que estuvo alternativamente al servicio de la República Veneciana y a la de Milán. Aunque Colleoni mandó construir esta impresionante tumba, durante siglos se pensó que no estaba enterrado en la misma, pero finalmente tras unas excavaciones en la década de los 60, se descubrieron sus restos en un pequeño ataúd de madera bajo un doble sarcófago.

La fachada es realmente impresionante con piezas de mármol de colores blanco, rojo y negro. Sobre el portal principal hay un gran rosetón, y a ambos lados dos medallones con retratos de Julio César y Trajano. La parte más alta de la base tiene nueve filas de relieves con historias bíblicas y cuatro bajorrelieves representando la vida de Hércules.

Capella Coleoni

Baptisterio

Justo a la derecha de la Capella Colleoni, encontramos un edificio del mismo estilo que la Capella, el Baptisterio. Este edificio octogonal ha cambiado varias veces de ubicación. En sus orígenes, en 1340, estuvo colocado en el interior de Santa María Maggiore, y allí permaneció hasta 1661, cuando fue desmontado y colocado en otro emplazamiento. No fue hasta 1898 cuando este bello edificio fue colocado en su ubicación actual. El edificio, como dije antes es de forma octogonal. En su interior está decorado con escenas de la vida de Jesús, y en su exterior, sobre las aristas de los lados, con estatuas representando las virtudes: Fe, Esperanza, Caridad, Prudencia, Fortaleza, Justicia, Templanza, junto con la Paciencia.

Duomo de Bergamo

Justo enfrente del Baptisterio, y a la izquierda dela Capella Colleoni, se encuentra la fachada del Duomo de Bérgamo. La fachada no es muy impresionante si se compara con otras iglesias, incluso podría pasar desapercibida, ya que es adyacente al Palazzo della Ragione. 

La catedral está erigida en honor de San Alejandro Martir. San Alejandro fue un antiguo militar romano, de la legión Tebea, que se negó en un principio a ejecutar una orden emitida por el Emperador contra los cristianos, para posteriormente convertirse. Fue decapitado tras numerosas fugas y persecuciones en Bérgamo en el año 303.

La catedral, sin dejar de ser bonita, es menos llamativa que la basílica de Santa María Maggiore. Como curiosidad hay que decir que dentro se conserva la Tiara papal de Juan XXIII. Otra de las curiosidades, es que Bérgamo llegó a tener dos catedrales, la primera la de San Alejandro, construida donde se creía fue martirizado el Santo y la de San Vicente, que estaba situada donde actualmente está la catedral. La primera fue demolida por razones militares por los venecianos, así que en el siglo XVIII se decidió reformar la antigua catedral de San Vicente, cambiándola de nombre y unificando la diócesis.

Justo a la salida de la Catedral, encontramos el Palazzo de la Ragione, o Palacio de la razón. Era el lugar donde se administraba justicia en la localidad y durante la dominación veneciana fue el centro político de la región.  Sus orígenes se remontan al siglo XII, aunque durante el siglo XVI sufrió varios incendios, reconstruyéndose mas tarde y adoptando su estado actual.

Originariamente la entrada del Palazzo estaba orientada hacia Santa María Maggiore, y fue ya en el siglo XV cuando se decidió orientarla hasta la Piazza Vecchia, colocándose también el gran león alado, símbolo de la república veneciana.

Tras el Palazzo de la Ragione, la hermosísima Piazza Vecchia. Fue edificada en el mismo sitio donde estaba el antiguo foro romano, y en su origen sólo estaba formada por la actual Piazza del Duomo, siendo durante siglos el centro de la ciudad medieval, lugar donde se realizaban las proclamas al pueblo y donde se organizaba la actividad económica de la urbe. 

La Piazza Vecchia tal como la conocemos hoy nació sólo después de la construcción del Palazzo della Ragione, a finales de 1100, separando el espacio actual de la Piazza Duomo. Las viviendas que solían hallarse allí fueron eliminadas gradualmente a partir del Siglo XIV. Una vez que alcanzó el tamaño actual, el cambio más significativo tuvo lugar a finales de la dominación veneciana, con la construcción de la preciosa fuente Contarini, la cual tenía tanto una finalidad práctica (aún hoy puedes beber desde la boca de sus esfínges) como estética. 

Campanone

En unos de los extremos de la plaza se encuentra una torre de 56 metros de altura  llamada Campanone. Esta torre, construida entre los siglos XI y XII, medía en sus orígenes 36 metros, aunque fue ampliada varias veces a través de los siglos hasta la altura actual. Estaba conectada con el Palacio del Podestá, el gobernador de la ciudad. La finalidad de esta torre, y otras que se pueden encontrar por toda Italia era doble, por un lado indicaba el poder y estatus de la familia que la construía, de tal forma que cuanto más alta, mayor poder tenía dicha familia, y por otro lado meramente defensiva frente al ataque de otras familiar rivales; y es que hay que recordar que Italia durante la Edad Media era un lugar de continuos conflictos entre familias rivales.

Biblioteca Cívica

La torre se usó a través de los siglos también como cárcel, aunque en el siglo XVII se instaló un gran campana, de donde recibe su nombre actual, Campanone. Es la campana más grande de Lombardía con 2,07 metros de diámetro y unos 5.580 kilos de peso. Al campanone se puede subir, previo pago de tres euros, y puedes optar por subir 230 escalones o coger el ascensor.

Al otro extremo de la plaza se encuentra otro edificio singular, que contrasta con los edificios que lo circundan por su color blanco, se trata del Palazzo Nouvo. Este Palacio de mármol blanco, tardó mas de tres siglos en terminarse y alojó durante siglos el Ayuntamiento de la ciudad. Hoy en día acoge la Biblioteca Cívica Angelo Mai, y conserva, pergaminos, incunables y una colección de mapas venecianos del siglo XVI. 

Fonte Contarini

Y en medio de la Piazza, con todos los edificios que parecen girar a su alrededor, la fuente Contarini, regalada a la ciudad por el Podestá, o gobernador de la ciudad, Alvise Contarini en el año 1780. La fuente, contiene leones, esfínges y serpientes, y aunque se pudiese pensar que siempre estuvo ahí, fue retirada durante más de 30 años, siendo sustituida por una estatua de Giuseppe Garibaldi, héroe unificador de Italia. 

Si quieres picar algo, en la Via Bartolomeo Colleoni, justo a la izquierda de la Bibilioteca Cívica, puedes encontrar restaurantes y tiendas gourmet, donde puedes tomarte unos deliciosos trozos de pizza que compras al peso... Un imprescindible si tienes hambre...

Torre della Campanella

Al final de la Vía Bartolomeo Colleoni, encontramos la Piazza della Cittadela, con la Torre della Campanella. La torre fue construida en el siglo XIV por Bernabe Visconti como entrada a la ciudadela de Bérgamo, y para su propia seguridad personal. Durante la época veneciana fue residencia del capitán militar y posteriormente durante la dominación austriaca, sede de la prefectura. La pintura del águila bicéfala proviene de la República Visconti Veneciana, y contiene los símbolos de la ciudad, la serpiente de la familia Visconti y los leones alados de la república Veneciana.

Se ha hecho ya la noche, y aunque nos dejamos muchas cosas en el tintero en Bérgamo, si hemos podido saborear el ambiente tranquilo de la Cittá Alta. Al caer la noche los pocos turistas que ya de por si había, desaparecen y queda la Piazza Vecchia solo para ti, pudiendo confirmar lo que dice tanta gente, que es un de las plazas más bonitas de Italia.